Warum der Papayasalat kein Salat ist

In der weiten nordöstlichen Flachebene unseres Gastlandes, dort, wo zwischen strohigen Zuckerrohrfeldern und störrischen Wasserbüffeln die feinen Künste erlesenen Kochens eine entbehrliche Nebensache sind, und wo es ausreicht, wenn zu ungewürztem Grillfleisch schaler Klebreis gereicht wird, ist die Heimat des legendären „Papaya-pok-pok“. Die Rede ist von Somtam, oder besser bekannt als Papayasalat, wobei die Wortbezeichnung „Salat“ eine nach unseren Vorstellungen arg herbei gedrechselte Gattungsangabe ist. Aber wollen wir ihm im besten Wortsinne einmal soviel zugute halten als es sich um eine Frischemahlzeit mit überwiegend rohen Zutaten handelt.

Denn frisch und knackig sind die meisten Zutaten anfangs ja schon! Da sind zunächst die Papayas selbst, zwar grün und unreif, aber unbestreitbar frisch, daneben Zwiebel, Chilischoten, Tomaten, Bohnen, Knoblauch und frisch gepresste Limetten. Bis hierher könnte selbst ein europäischer Gaumen noch mithalten. Doch nach Hinzufügung von reichlich fermentierter Fischsoße, dieser genialen Universalwürze der thailändischen Küche, sowie einer herzhaften Handvoll Pla Raa (in trübem Salzwasser verfaulte und zerfallene Fischreste) und als Abschlußdreingabe von ein paar glitschigen schwarzen Kanalkrebsen, die zuweilen noch zappelnd zerstoßen werden und darob brenzliche hygienische Gütefragen aufwerfen, mögen uns doch Bedenken kommen, ob diese landestypische „Salatkreation“ der menschlichen Gesundheit gefahrlos zugemutet werden sollte. Und mit Eßgenuß hat das auch nichts zu tun, eher schon mit Kühnheit, vielleicht sogar Tollkühnheit, zumal die aus dem Stampftopf heraufziehenden diabolischen Gärschwaden für die irritierte Nase eine schwer auszuhaltende Belastungsprobe darstellen. Wenn nun auch noch geraspelte Erdnüsse und löffelweise Zucker hinterher geworfen werden, dann hat der Begriff „Salat“ endgültig ausgedient. Vielleicht sollte man behelfsweise von einem blindlings zusammen gewürfelten und chaotisch verwürzten Gemüsecocktail auf markanter Fischbasis reden, so einer Art Thai-Ratatoui nach Isaan-Art.

Um einen solch gewagten Gemüsemischmasch als lukullischen Wonnekitzel zu empfinden, muß man schon ein sehr robust gebauter Thai mit einem wahren Husarenmagen sein, der nach der faden Reissuppe am Morgen endlich mal etwas Kerniges neben seinem Lao Khao stehen haben will. Ich persönlich kann dem brisanten Schmaus nichts abgewinnen, und brächte viel Verständnis dafür auf, wenn unbedarfte Geister ihn für ein Insektenvertreibungsmittel hielten. Doch noch nicht mal dazu taugt er. Die Fliegen lieben ihn.

Nun sollte man nicht das Stänkern anfangen, wenn einen fremdländische Imbisse nicht erquicken, zumal unsere thailändischen Mitmenschen ihrerseits wenig Sympathie empfinden für unsere vielen Essig- oder stark riechenden Käsesorten, die ihnen als barbarische, farangeigene Abscheulichkeiten vorkommen.

So sieht es danach aus, dass außer dieser befremdlichen Rohkostkreation aus der Ödnis des Isaans andere Salatformen in diesem Land keine Zukunft haben. Was schade ist. Zwar reicht man bisweilen rohe Weisskrautblätter, frische Minzekräuter und grüne Stangenbohnen als Beilagen zu einigen fetten Grillgerichten, doch ohne jegliche Dressings!

Köstlich angemachte Salate wie sie zum Beispiel die begnadete Mittelmeerküche kennt, sind in Thailand leider gänzlich unbekannt oder werden viel zu gut meinend in üppigen süßen Cremesoßen ertränkt.

Auch für solch delikate Salatbeigaben wie Weißbrot, Käse und Wein ist dieses Land keine Destination. Das Weißbrot wird schnell steinhart, für den Käse sind die Temperaturen außerhalb des Kühlschranks eine Tortur und der Wein hat nie eine Blume. Es ist zu heiß. Dennoch ist im häuslichen Bereich vieles möglich, sogar ein leckerer Salat mit Ölivenöl. Nur unser dreizehnjähriger Hausthai verweigert als bodenständiger Reisesser beharrlich die Teilnahme an solcherlei gesunder Ernährung. Das Olivenöl würde stinken. Wir werden ihm bei Gelegenheit mal einen betörenden Somtam vorsetzen.

©Paul Martini, 21. 1. 2008